Поплавок по праву можно считать одним из гениальнейших изобретений человечества, наряду с колесом и луком со стрелами. Но с тех незапамятных времен, когда первобытный человек привязал к сплетенной из растительных волокон веревке кусок легкой деревяшки, чтобы поточнее определить время подсечки, прошло немало времени и современный изящный сигнализатор поклевки мало чем напоминает грубо обструганный кремниевым ножом сучок.

Основная функция поплавка, однако, осталось прежней - сообщать рыболову о том, что же вытворяет рыба со съедобным кусочком, коварно скрывающим смертоносное жало крючка. От того каким образом поплавок это делает, зависит, собственно, и сам успех ловли.

Попробуем разобраться, какие же факторы определяют чувствительность поплавка.

Первый - вес. Ясно, что чем легче поплавок, тем более отчетливо зарегистрирует он те незначительные усилия, которые через леску прикладывает к нему рыба. А стало быть, тем выше вероятность заметить острожные поклевки.

Второй - гидродинамическое сопротивление поплавка при перемещении его в воде. Это понятие несколько посложнее, но большинство рыболовов ощущают его интуитивно, зная, что поплавки вытянутой формы обычно более чувствительны, чем округлой. Исключением из этого правила являются каплевидные поплавки. Но они встречаются в любительской рыболовной практике крайне редко, наверно потому, что при общепринятом способе крепления поплавка к леске - через колечко в нижней части поплавка такой поплавок ведет себя на воде хуже даже классического гусиного пера.

Третий - качество обработки поверхности поплавка. Казалось бы, мелочь, не заслуживающая внимания. Однако попробуйте провести рукой по неструганой доске и полированной поверхности столешницы. Разница есть? Вот так же и поплавок с грубообработанной шершавой поверхностью (а к ним относятся практически все пенопластовые поплавки) будет как бы "цепляться" за воду при попытке его сдвинуть. Из того, что вода жидкая, отнюдь не следует, что понятие "трение" к ней не применимо.

Вывод:

хороший, чувствительный поплавок должен: а - быть легким, б - иметь изящную обтекаемую форму и правильно сидеть на леске и в - иметь гладкую, хорошо отшлифованную поверхность.

В мировой рыболовной литературе принято делить все многообразие применяемых рыболовами поплавков на три большие категории: поплавки с нижней точкой крепления (wagglers), поплавки с двумя точками крепления (stick floats) и поплавки для маховых удилищ (pole floats).

"Ваглеры", как правило, выполнены в виде скользящих поплавков. Эта самая нижняя точка крепления представляет собой хорошо отшлифованное отверстие для пропуска лески. К этому типу относятся и так называемые поплавки для дальнего заброса, широко распространенные в практике спортивного рыболовства. Крепят эти поплавки на леске при помощи двух стопоров - верхнего и нижнего. Обычно стопоры делают в виде скольщих по леске узелков, но иногда применяют и сивнцовые дробинки. Применяют при ловле в стоячей воде и на слабом течении.

Поплавки с двумя точками крепления (stick floats) более остойчивы на волне и течении, поэтому на Западе их применяют для ловли в проводку. У нас в России единственным, пожалуй, аналогом их является обыкновенное гусиное перо. Неплохой, кстати, поплавок - легкий, довольно чувствительный, но уж очень непрочный. Европейские рыболовы тяготеют все больше к антеннам из игл дикобраза. Для нас же это - экзотика.

Поплавки для ловли маховыми удилищами (pole floats) прижились у нас под названием спортивных. Это - сложные конструкции из разнородных материалов (бальсовый деревянный корпус, покрытый лаком, пластиковая антенна, металлический или углепластиковый киль). Ввиду сложности изготовления и дороговизны готовых изделий, массового применения среди рыболовов-любителей они не получили. А зря. Именно эти поплавки обладают в полной мере набором тех положительных качеств, которые были перечислены в начале статьи.

В последующих публикациях мы подробнее расскажем об особенностях конструкции тех или типов поплавков, когда будем рассматривать ловлю конкретной рыбы или их применение в конкретных условиях.

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию конструкцию поплавка для ловли средней и крупной рыбы в стоячей воде на средних глубинах - от 1,5 до 5 м. Поплавок этот относится к группе поплавков для маховых удилищ (pole-floats), то есть удилищ с глухой оснасткой. Но это вовсе не означает, что его нельзя использовать в катушечной снасти, хотя наиболее эффективным он будет именно в глухой оснастке.

К достоинствам данной модели поплавка можно отнести высокую чувствительность к поклевкам и хорошую устойчивость при ветре. Условное название поплавка - "Игла". Тело его изготовлено из легкого дерева (в идеале - бальсы, но можно использовать и хорошо просушенную липу, сердцевину стебля репейника, пенопласт легких сортов и даже стебли тростника). Единственное, что потребуется сделать - укрепить длинное тело внутренней арматурой, в качестве которой неплохо использовать длинную палочку, выстроганную из поверхностного слоя бамбука - он достаточно прочен и гибок.

Итак, начнем с изготовления тела поплавка.

Если делать его из дерева, то лучше воспользоваться токарным станком или каким-то его аналогом. Я, например, пользуюсь универсальным станочком "Умелые руки", который служит мне уже почти двадцать лет. Для удобства работы я немного усовершенствовал этот станок - приспособил к нему патрон от небольшой электродрели. Некоторые авторы советуют пользоваться самой дрелью, но, по-моему, это неоправданно - шуму много, а центровка патрона оставляет желать лучшего. Чтобы облегчить дальнейшие процедуры по сборке поплавка, деревянную заготовку я сразу насаживаю на металлическую ось - обычную вязальную спицу диаметром 1,5 мм. Ее жесткости вполне хватает, тем более, что никаких резцов я не применяю - вся обработка идет при помощи набора шлифовальной шкурки. Сначала грубой шкуркой придаю форму заготовке, а потом шлифую ее все более и более мелкой шкуркой. Заканчиваю обработку нулевкой. Поверхность готового корпуса должна быть приятно гладкой на ощупь и не иметь всяких торчащих "лохматушек". Особое внимание уделяю обработке торцевых поверхностей - для их обтачивания беру только свежую шкурку, чтобы срезать торчащие волокна, а не вминать их в древесину. Если же в качестве материала использовать пенопласт, то тело поплавка можно просто вырезать острым ножом, а потом прокатать между двумя твердыми брусками дерева или оргстекла. Но, поскольку прочность пенопласта на излом не очень высока, для такого поплавка также нужна жесткая арматура. После изготовления тела поплавка надо обрезать внутренний бамбуковый стержень так, чтобы он выступал над вершинкой на 20 - 25 мм - это будет антенна. В нижнее отверстие стержня я вклеиваю металлический киль из нержавеющей проволоки диаметром 0,5 - 0,7 мм. Затем вклеиваю (в дерево - любым водостойким клеем, в пенопласт - спиртовым типа БФ-2) в 5 мм от предполагаемой ватерлинии колечко для пропуска лески - и поплавок вчерне готов. Вчерне - потому что теперь его предстоит окрасить.

Окраска поплавка - операция далеко не вторичная.

Правильно подобранная "боевая раскраска" обеспечивает хорошую видимость и четкую идентификацию поклевки. Покраску начинаю с покрытия отшлифованного поплавка лаком. В древесине лак закроет мельчайшие поры и выровняет поверхность под покраску. У пенопластового поплавка он защитит материал от растворения краской. Лучшее покрытие получается из разведенной ацетоном эпоксидной смолы, но можно использовать и нитроцеллюлозные лаки типа НЦ 222 или НЦ 228. Желательно добавить в них в качестве пластификатора диоктилфталат. Обычно используемый диметилфталат постепенно вымывается водой и лаковый слой понемногу начнинает растрескиваться. Если использовать для окраски автоэмаль, то можно обойтись и без лакирования. Но в любом случае после нанесения первого слоя - лака или краски - и полного его высыхания поверхность поплавка необходимо ошкурить заново, чтобы удалить мельчайшие волокна, "встающие дыбом" от этой процедуры. Самый удобный способ окраски - окунание. Краска должна быть достаточно жидкой, чтобы на окрашенной поверхности не было неравномерных потеков. Для раскраски тела поплавка я обычно использую краску двух цветов - черную (основную) и молочно-белую (для нанесения верхней шапочки-ватерлинии). Антенну поплавка лучше окрашивать либо флуоресцентной оранжевой краской (она хорошо видна на темном фоне), либо просто черной (ее лучше видно на фоне отражающегося в воде неба). В последнее время в продаже появились разнообразные водонерастворимые фломастеры. Поэтому стало модно оставлять антенну белой и уже на водоеме перекрашивать ее в зависимости от условий ловли - то в красный, то в черный цвет. Неудобство этого метода состоит в том, что приходится носить с собой пузырек со спиртом, чтобы стереть фломастер. Правда, в иных случаях, сей пузырек можно употребить и по другому назначению (особенно в бесклевье...)

После окраски надо тщательно - не менее суток - просушить готовое изделие и можно приступать к его огрузке и монтажу снасти.

Уж сколько раз твердили миру, что универсального поплавка на все случаи жизни не бывает и быть не может - в одних случаях нужна высокая чувствительность, в других - устойчивость, несмотря на ветер и волну, в третьих - ... - каждый волен продолжить этот список до бесконечности. Но если не подходить с очень уж жесткими критериями к выбору этого элемента оснастки, в арсенале современных поплавков удается подобрать модель, которую с некоторой натяжкой можно считать годной "на все случае жизни". Это отнюдь не означает, что этот поплавок будет одинаково хорош для ловли и на течении, и в стоячей воде, и при ветре, и в штиль - просто он будет вести себя в различных условиях более или менее сносно.

Условное название этой модели - "дельфин". Если заранее неизвестно, в каких именно условиях придется ловить рыбу (а это частенько бывает при дальних выездах), я обязательно беру с собой парочку "дельфинов" разной грузоподъемности - 3,5 г для сильного течения и ветра и 2 г - для стоячей воды и штиля. Учитывая то, что на удаленных от Москвы водоемах рыба и покрупнее и посмелее, этого вполне хватает.

Итак, что же представляет собой этот поплавок? Тело поплавка я изготавливаю из бальсы - ее легко обрабатывать и она достаточно прочна. Конечно, подойдет и мелкопористый пенопласт легких сортов. Но для его окрашивания достаточно трудно подобрать нормальные краски - нитролаки и краски на основе нитроцеллюлозы легко растворяют этот материал, приходится перед окраской покрывать поплавок спиртовым лаком в несколько слоев, да и то иногда случаются неудачи. Кроме того, пенопласт значительно хуже поддается механической обработке. Так что, если нет бальсы, я скорее возьму для работы хорошо высушенную липу или сердцевину стебля репейника, несмотря на ее хрупкость.

Самый лучший способ окрашивания готового поплавка - окунание в краску. Надо развести краску так, чтобы она стала жидкой и стекала с окрашиваемой поверхности тонким ровным слоем. Обычной нитрокраски приходится класть слоя три. Если же использовать автоэмаль (что несколько дороже, но долговечнее и красивее), то можно обойтись и двумя слоями. Сигнальную часть поплавка - антенну - можно раскрасить так, как показано на рисунке, покрыв верхнюю часть оранжевым флуоресцентным лаком. А можно сделать и просто черной. В первом случае поплавок хорошо видно на темном фоне (отражающиеся в воде деревья, берег и т.п.), во втором - на фоне отражающегося в воде неба. Если же ветер гонит рябь по поверхности воды, то лучше использовать поплавки с черной антенной - светлая теряется в мельтешении бликов. Как огрузить готовый поплавок? Саму огрузку лучше проводить дома, в подходящей по размерам емкости с водой. Огруженный поплавок должен выступать над поверхностью воды только выше ватерлинии. Тогда для того, чтобы полностью утопить поплавок, требуется совсем небольшое усилие - не больше 0,1 г. Перегружать поплавок не стоит - будет множество ложных поклевок. Опыт показывает, что лучше немного недогрузить его. В начале своей рыболовной карьеры я пытался сделать снасть совсем уж сверхчувствительной и перегружал оснастку так, что поплавок топил даже червяк среднего размера.

Проверить, правильно ли огружен поплавок, несложно. Надо только слегка щелкнуть ногтем по антенне, когда вы огружаете снасть. Правильно огруженный поплавок пробкой вылетит назад на поверхность воды. Перегруженный - будет всплывать медленно и лениво. На рис. 2 показаны самые распространенные схемы расположения грузиков. Первая - наиболее универсальна и пригодна при ловле как в стоячей воде, так и на течении. Вторую, там где подпасок сильно удален от остальных грузил, я применяю при ловле подлещика - эта рыба очень не любит, если ей "по загривку" начинают стучать грузиками. Обе модели имеют и достоинства и недостатки - при большом количестве грузиков трудно отрегулировать снасть для ловли на мелководье, когда глубина не превышает полуметра. А снижение их количества приводит к уменьшению чувствительности снасти. Но как я уже говорил раньше, универсальных поплавков (а это же относится и к системах огрузки) - не бывает.

Универсальные поплавки, о которых мы разговаривали в предыдущих номерах газеты, все же не всемогущи, особенно когда речь идет об особых условиях ловли. Если ориентироваться на ловлю крупной рыбы в условиях жесткого рыболовного прессинга, как это имеет место на рыболовных соревнованиях или на водоемах вблизи крупных городов, то лучше отдать предпочтение специализированным оснасткам, а порой даже узкоспециализированным. Об одном из типов таких поплавков (условное его название - "Форвард" - ввели А. Яншевский и А. Балашов еще лет двадцать назад) я и хочу сегодня рассказать.

Обычно я использую этот тип поплавков при глубине свыше 2 м и слабом течении. Такие условия характерны, как правило, для речных прибрежных ям с обратным течением - как раз в таких местах любят отстаиваться лещ или крупная плотва.

При первом взгляде на поплавок бросается в глаза очень низкое расположение колечка для пропуска лески. Именно эта особенность конструкции указывает на то, что поплавок специализирован для медленного течения. Сделано это сознательно. Дело в том, что расстояние от ватерлинии до колечка определяет амплитуду вертикального перемещения поплавка при притормаживании оснастки во время проводки. Чередуя притормаживание со свободным проплывом, мы "навязываем" насадке на крючке пилоообразное движение, вертикальную "елочку". Это сходно с игрой мормышки зимой, только амплитуда и частота колебаний будет побольше. Ну, а поскольку размах колебаний определяется почти исключительно конструкцией поплавка, то лучше заранее, как говорят преферансисты, "заложиться" и подготовить себе некоторую свободу действий. Меньший размах игры насадкой мы всегда сможем обеспечить, снизив степень притормаживания оснастки на проплыве. При ловле подлещика на ямах очень эффективно чередование свободного проплыва насадки с подтормаживаниями, иногда вплоть до полной остановки. Низкое расположение колечка, кроме того, позволяет отслеживать деликатные поклевки при сильном торможении. Если стандартный поплавок при очень сильном торможении начинает ложиться на воду и плохо регистрирует слабые поклевки, то "Форвард" в этой же ситуации высоко вылезает из воды в вертикальном положении. Поэтому даже слабые тычки рыбы можно легко заметить. Кстати, для повышения остойчивости поплавка (то есть свойства сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью), диаметр киля лучше увеличить раза в два (масса его при этом возрастет, соответственно, в четыре раза).

На среднюю плотву хорошо действует постоянное чередование торможения и свободного проплыва, особенно, если вы ловите на животные насадки - личинку ручейника, стрекозы, мотыля, опарыша или "бутерброд" из них. При ловле на растительные насадки - перловку, пшеницу, тесто, манную "болтушку" и всяческие каши лучше только слегка притормаживать оснастку на проплыве, постепенно увеличивая степень торможения по мере приближения к концу проводки, вплоть до полной остановки и длительной паузы в конце. Именно на эту паузу приходится максимальное число поклевок при капризном клеве. Если вы ловите на тинку, или "зелень", как ее называют московские рыболовы, то лучше всего дать насадке спокойно сплавляться по течению, без всяких ускорений или торможений. Последнее отнюдь не означает, что оснасткой при проводке управлять не надо: стоит только "зеленке" побежать быстрее течения - привет горячий клеву! Так что тормозить придется, но в меру.

И напоследок о системах огрузки для данного поплавка. Самой универсальной будет огрузка, состоящая из большого числа грузиков - до десятка. Самый мелкий - подпасок, и чем дальше от крючка, тем грузики-дробинки крупнее и расположены ближе друг к другу. В этом случае подводная часть лески при торможении будет представлять собой плавную кривую, без переломов. Регистрация поклевки при этом идеальна. Все другие типы менее эффективны. И только при осторожном, медленном клеве подлещика приходится применять немного модифицированную систему огрузки, при которой расстояние от подпаска (увеличенного вдвое против предыдущей схемы) до ближайшего грузила увеличено до 40 45 см.